Bijna actuele foto van hoe de motorruimte er nu uitziet. Uitlaat gelast door mijn vriend, allemaal roestvrijstalen bochten van 45 graden, 3 inch pijpen. 2 inch pijpen gaan de Turbosmart WG50 in. Uitlaatspruitstuk is een Rev9. De extra temperatuursensor op de bovenste radiatorslang is alleen voor het dashboard. Hij gaat naar de OEM ecu samen met de OEM olie temp/level switch en de OEM oliedrukschakelaar op het blok. De OEM ECU wordt eigenlijk alleen gebruikt voor deze A/C en vergrendelen/ontgrendelen. ECU achter radio gemonteerd (ik heb een dunne Atoto radio geïnstalleerd die ruimte biedt. Hoefde alleen de achterkant van de schakelrand onder de radio en de achterkant van de schakelhendel te trimmen)

Lijst met mods op de auto:
Motorblok: Origineel IS-blok maar met 9:1 CR Manley Pistons/Rods, King main/rod/thrust lagers. Bewerkt volgens Manley specificaties
Cilinderkop: Aristo GTE VVTi met BC272 nokkenassen en BC veren/retainers. Shimless buckets
driftmotion olie filter verplaatsing verzenden/ontvangen. Nieuwe montageplaats onder de startmotor aan de onderkant van het schutbord

Inlaat/Turbo:
old school Greddy, gepoedercoat crinkle black
82mm Bosch drive-by-wire gasklep
Speedfactory intercooler
Precision 6266 Turbo
HKS SSQV BOV
K&N 4 inch witte filter

Ontsteking:
R35 Ontstekingsspoelen
Custom bedrading in Haltech
Custom aluminium beugels
NGK BKR8EIX bougies

Brandstof:
dubbele walbro 450s in een autosport engineering hanger (koop dit niet, ik moest het aanpassen om in de IS300 te passen, ook al was het gemaakt voor de IS300)
8an verzenden
6an retour
Radium auto brandstofrail
ID1050x injectoren
Radium brandstofdrukregelaar
Radium brandstofpulsdemper
Radium brandstoffilter
Radium brandstofdrukmeter

Elektronica:
Haltech elite 2500 met zelfgemaakte parallelle kabelboom
Haltech WB1 breedband
haltech I/O expander box voor extra inputs (en cruise control in de toekomst)
Haltech gaugeart can gauge
Sequoia dynamo mod
Dual 3-poorts MAC-klep setup op 7 psi veer
Haltech 12-standen draaiknop
Haltech OBD2-poort (kan verbinding maken met headunit met Torque app)

Sensoren:
Haltech brandstofdruksensor
Onbekende oliedruksensor, mogelijk met een prosport gauge kit
no name koelvloeistofdruksensor
no name olietemperatuursensor
Littelfuse hall effect nokkenas- en krukassensoren (autosport engineering kit)
4 bar Bosch MAP-sensor (ja, Haltech heeft zijn eigen ingebouwde, maar het is een 3 bar)
extra OEM koelvloeistoftemperatuursensor in de bodem van de radiator om de OEM aan/uit-schakelaar te vervangen, aangesloten op de Haltech (voor het bewaken van de koelvloeistoftemperatuur in de radiator, handig voor het geval mijn thermostaat vastloopt)
Infinity G35 APPS en pedaal
OEM ABS-sensoren aangesloten op Haltech voor tractiecontrole (alleen de rechter twee)

Uitlaat:
Greddy RS3 3 inch uitlaat
Custom downpipe met alle 45 graden bochten voor uitstekende flow
Turbosmart WG50 wastegate
Rev9 uitlaatspruitstuk

Koelsysteem:
Koyorad
OEM ventilatoren (afgedicht met rubberen slang afstandhouders tussen afscherming en radiator)
geboord/getapt/aangesloten twee poorten op de bovenste koelvloeistofhals naar 1/4 npt omdat ze de inlaat naar de turbo hebben gestoten
geboorde/getapte koelvloeistofnippel op de achterste waterpomphuis naar 3/8 npt om een 4an fitting te installeren

Transmissie:
6 versnellingen T56 van een Camaro
Grannas Racing Bellhousing en transmissiebevestiging
Messing schakelisolatorbeker opgewaardeerd van OE plastic
Hurst shifter, met Firebird rood gestikte schakelknop
Custom aluminium aandrijfas
Reverse Lockout Solenoid bestuurd door Haltech
Chasebays 3/4 boring hoofdcilinder
Tilton 60-6105 koppelingsslave
McCleod RXT Twin disk koppeling

Overige:
Driftmotion medium poly motorsteunen
Chasebays dubbele zuiger remhoofdcilinder met achterste proportioning valve
Chase bays ruitensproeier (verplaatst naar achter de koplamp van de passagier)
RHD Europese IS300/IS200/Altezza zekeringkast (spiegelbeeld van USDM)
Radium Air Oil Separator, met alle AN-fittingen naar de Radium perspassing carterontluchtingen
misschien meer? idk
Dashboard verwijderd en opnieuw gespoten
Atoto S6 premium head unit

 

Ik kan geen foto's meer aan deze post toevoegen, maar mijn vriend heeft de uitlaat-downpipe gelast om de Greddy RS3 3 inch pijpen te ontmoeten. Alle 45 graden bochten voor de beste flow, en doornbuigingen daarbovenop.

 

Ik geef de voorkeur aan deze Gaugeart CAN-meter op deze locatie. Het is zeer subtiel in het interieur, ik hou van de OEM-look van een interieur zonder overal meterpods.
View attachment 148578

Kunt u iets zeggen over de zichtbaarheid/het gemak van deze locatie voor de CAN-meter? Omdat ik het zelf nog niet heb geprobeerd, zou ik gokken dat de spaak van het stuurwiel de meter vaak zou verbergen en dat je moeite zou moeten doen om hem daadwerkelijk te zien.

Dus, hoe is het?

Ik heb een CAN-meter die ik nog niet heb geïnstalleerd omdat ik niet kan beslissen waar ik hem wil hebben. Ik heb een vent-pod gezien die de AC-ventilatie links van het cluster vervangt - maar daarvoor moet het dashboard eruit om te installeren... Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ik dacht erover om een 3D-scan te maken, een pod te modelleren en te printen die tussen de rechterkant van het cluster en de middenconsole past... maar dat is veel werk en ik ben lui.

 

Bewerk:

mijn vvti-solenoïde-instellingen zijn teruggezet naar een eerdere wijziging, dus er is een geratel in het begin dat volgens mij afkomstig is van een duty cycle die te hoog is, ik heb mogelijk een oudere map geladen met instellingen die niet volledig waren ingesteld. Mijn stationairloopinstellingen waren ook van de oudere map, ik had de stationairloop op 1000 gezet voor de eerste start vanwege de 272 nokkenassen. Ik zal de stationairloop later verlagen naar een comfortabel niveau, nadat deze meer is afgesteld. Bij de eerste start had ik mijn "max throttle" percentage ingesteld op 80%, maar de "pedal to throttle" tabel toonde 90%, dat zou de CEL's in het eerste deel van de video moeten hebben veroorzaakt. p2109, p2166, p2167 als iemand later op het forum zoekt naar een vergelijkbaar probleem. p0228, p02113, p2122, p2132 verschenen later. Het kostte meerdere herkalibraties terwijl ik de percentages veranderde om het uit te zoeken. Heeft geen fout meer opgetreden sinds ik alles op 80% heb gezet.

1) Reverse Lockout solenoïde voor de T56 schakelt niet in (moet de spanning controleren die uit het relais komt, relais klikt aan)
1edit: vanwege geen spanning bij de RLO, maar spanning uit het relais, dus ik moet dat opsporen
2) wielsnelheidssensoren pikken niet op
2edit: een ander probleem van de oude map. sensoren waren verkeerd ingesteld als hall-effect. overgeschakeld naar VR
3) wideband o2 schakelde zichzelf uit tussen de tweede en eerste start, mogelijk een ouder map-probleem van hierboven?
4) olielekkage van de oliefilter relocator kit
5) uitlaatlekkage afkomstig van een aangepaste downpipe ergens
6) etc etc andere kleine dingen

 

Gereserveerd voor de eerste startvideo, kunnen we hier video's plaatsen of ze van YouTube linken?

Je kunt hier video's embedden of linken, deze site zal ze niet hosten.

Ik hou van het paars. Hawaii? Het verzenden van onderdelen moet daar kut zijn...

 

Niet zeker over video's, maar ja, je kunt YouTube-links plaatsen.

 

Ziet er geweldig uit! Veel doordachte oplossingen hier. Altijd interessant om te zien hoe iemand anders de kat scheert.

Sequoia-alternator... Na het afscheren van dit stukje hoefde ik alleen de alternatorstekker opnieuw te pinnen om mijn 3-draads 2jz-alternator te verwisselen voor de 4-draads sequoia-stijl.

Nog wat meer info hierover? Zou de mijne op een gegeven moment wel willen upgraden.

Infinity G35 DBW-pedaal met het IS300-pedaalpad erop verwisseld.

Dat ziet er eenvoudiger uit dan mijn oplossing. Ik gebruikte een generieke GM-pedaalconstructie, splitste de IS300-arm en -pad erop; maakte vervolgens een adapterplaat om hem op het schutbord te monteren. Kwam prima uit, maar ik vind jouw aanpak leuk.

ABS is niet nodig omdat de Haltech nu signalen leest van de wielsnelheidssensoren

Water over de dam nu, maar je kunt een circuit kopen dat in wezen een variabel reluctantie sinusvormig signaal aftapt, het onveranderd doorlaat, maar bovendien een nieuwe 5V blokgolf (hall-stijl) creëert. Zo blijft de OEM ABS tevreden, maar je kunt bovendien het 5V SW wielsnelheidssignaal naar de programmeerbare ECU leiden voor het kalibreren van andere functies. Alleen ter informatie.

 

Een beetje meer info hierover? Zou mijnne op een gegeven moment willen upgraden.

Ik heb een pinout gevonden die ik heb getekend van de draadconversie, compleet met IS 02+ draadkleuren. Sorry dat het klein en korrelig is, het is een klein deel van een zeer groot draaddiagram voor mijn setup.

 

Nog wat meer info hierover? Zou mijn eigen exemplaar op een gegeven moment wel willen upgraden.

Ik heb ongeveer zoveel weggeschraapt. Het was iets minder dan ik dacht dat ik nodig zou hebben, maar dit is alles wat ik nodig had om het fysiek te laten passen. Ik heb de onderste bout half vastgezet en hem vervolgens omhoog gedraaid om hem te markeren. Toen heb ik het zoveel weggeschraapt. De dynamo eraf gehaald, nog een klein beetje weggeschraapt. Totdat hij perfect op de bovenste boutlocatie gleed. De draden heten hetzelfde als je naar de pinouts van elke dynamo-stekker kijkt, dus het is gemakkelijk om L op L, Ign op Ign..etc. te matchen. Het was een heel snelle klus

Water over de dam nu, maar je kunt een circuit kopen dat in wezen een variabele reluctantie sinusvormig signaal aftapt, het onveranderd doorlaat, maar daarnaast een nieuwe 5V blokgolf (hall-stijl) creëert. Zo blijft de OEM ABS tevreden, maar je kunt daarnaast het 5V SW wielsnelheidssignaal naar de programmeerbare ECU leiden voor het kalibreren van andere functies. Even ter info.

Ah, dit klinkt erg interessant. Ik geef nog steeds de voorkeur aan de eenvoud van het rechtstreeks naar de ECU gaan. Ik vind het fijn om de ABS uit de weg te ruimen, aangezien ik er geen ruimte meer voor heb in mijn motorruimte, en bovendien moest ik mijn remleidingen opnieuw doen toen ik de hoofdremcilinder verwijderde.

 

Ik ben dol op de kleur! Ziet er goed uit, man.

 

Ik heb het tweede bericht goedgekeurd voor het geval iemand het gemist heeft. Bedankt voor het delen van de build hier, ik denk niet dat de vorige eigenaar dat gedaan heeft. Goed gedaan!

 

Ik heb de tweede post goedgekeurd voor het geval iemand het gemist heeft. Bedankt voor het delen van de build hier, ik denk niet dat de vorige eigenaar dat heeft gedaan. Mooi werk!

Ooh! Dat is wat er gebeurde. Ik heb de reactie gisteravond gepost omdat ik meer dan 10 foto's moest toevoegen, maar hij verdween dus ik dacht dat het een glitch was. Ik typte dezelfde post opnieuw, om te zien dat ze vanmorgen allebei verschenen. Toen verdween er weer een. Dus je moet ieders posts hier goedkeuren? Of geldt dat alleen voor nieuwe leden?

 

Aw, geweldig, ik ga het G35-pedaalidee stelen. Hoe goed paste het op de vloer van de IS300?

 

Aw, geweldig, ik ga het G35-pedaalidee stelen. Hoe goed paste het op de vloer van de IS300?

YouTube-video die ik een paar maanden geleden heb gepost van de installatie

Het past goed. Er is voldoende ruimte boven het pedaal voor de APPS-sensor en de metalen beugel eromheen. De arm is ook gemakkelijk te buigen, ik denk dat ik hem ongeveer 45 graden omhoog moest buigen, ik gebruikte gewoon twee sleutels eromheen terwijl ik ze van elkaar afwrikte. Het ding dat het langst duurde, was om het IS300-pedaalpad van die arm te halen en het aan te passen zodat het op de G35-arm past.

 

Ik moest een paar draden verplaatsen die naar mijn Haltech gingen en ik besloot uit een opwelling om mijn zekeringkast te verplaatsen. De draden die ik OORSPRONKELIJK moest verplaatsen, waren te wijten aan het feit dat één draad een pullup-weerstand nodig had en zich op een ingang bevond die niet de optie bood voor een pullup-weerstand in de ECU. Ik moet het verwisselen naar een andere ingang met een interne pullup, ofwel dat ofwel de weerstanden bedraden die ik niet kan vinden. (details over mijn zekeringkast staan hieronder), het is een complete aangepaste bedrading voor de hele motorharnas.

Knip de draden van de oorspronkelijke locatie waar ik mijn Haltech zekeringkast onder het dashboard had geplaatst. De draden op de juiste lengte leggen voor de nieuwe locatie van de zekeringkast onder de stoel.

Mijn zekeringkast stond vroeger op de beugel die ik hieronder in het geel heb omcirkeld, maar dat is geen goede locatie als ik ooit een doorgebrande zekering heb... bovendien zou ik alle spullen onder het dashboard moeten losbouten om bij de stroomdraden voor de haltech en accessoires te komen.

Op zijn plaats

Het zit op zijn plaats, draden gebundeld en omhuld. Alles onder het tapijt nu.

Natuurlijk vergeet ik altijd het meest voor de hand liggende te doen, dit gebeurt waarschijnlijk de helft van de tijd dat ik de stoel terugzet

Nu zal ik morgen de zekeringkast uit de weg hebben en kan ik terug naar wat ik oorspronkelijk van plan was te doen!

Zekeringkast info:
Zekeringkast gekocht op Amazon
Relais houders gekocht op amazon
kocht hoogwaardige pinnen voor de stroomdraden op het relais (pinnen 87 en 30)
gebruikte de goedkope pinnen voor de aansluitingen op het spoelgedeelte van het relais (pinnen 85 en 86)
draden zijn meestal van oude Toyota/Lexus draadbomen zodat ik alles op kleur kan afstemmen

 

Ik heb vandaag wat zitten knoeien met de bedrading van mijn koppeling in de Haltech. Ik voeg een andere MAP-sensor toe en ik moest de ingang gebruiken die de koppelschakelaar op de Haltech gebruikte. Ik heb de koppelschakelaar verplaatst van de AVI-draad (analoge spanningsingang) naar een DPI (digitale pulsingang). De DPI-ingang die ik gebruikte heeft een stijgende of dalende configuratie (negatief of positief), maar ik kan stijgend op de DPI niet gebruiken omdat er altijd minimaal 0,5 volt op de draad staat, en het zal altijd 'stijgend' activeren, dus ik heb de positieve draad die van de koppelingpendaalschakelaar komt, geleid naar een Bosch-relais (pin 86) met pin 85 als massa voor de relaisspoel. Pin 30 is een massa-ingang in plaats van de gebruikelijke manier om een relais te bedraden die positief in pin 30 vereist, hierdoor kan ik het relais als massaschakelaar gebruiken en het positieve koppelingssignaal omzetten in een koppelingsmassasignaal. Aangezien de koppelingpendaalschakelaar positief is wanneer deze niet is ingedrukt, heb ik de relaisuitgangsdraad pin 87a DPI bedraad. Nu heb ik een massaschakelaar, het enige nadeel is dat er een 'klik' zal zijn elke keer dat ik het koppelingspedaal indruk. Ik wilde geen massa door de koppelschakelaar leiden, aangezien die positieve ook gebruikt kan worden door iets anders waar ik niet van op de hoogte ben. Mijn rempedaalschakelaar is op dezelfde manier via een relais in de Haltech bedraad.

Ik wil dit koppelingsschakelaarcircuit wel traceren om te zien of het alleen voor de OEM cruise control werd gebruikt, dus ik kan het relais uiteindelijk verwijderen en de koppelingsdraad rechtstreeks in de Haltech leiden voor een massasignaal.

 

Dus, vier dingen die ik vandaag heb voltooid. 1) Ik vond een lek in mijn ChaseBays rembekrachtiger delete (bij het reservoir) en plaatste een tie-wrap om het vast te zetten. 2) Ik vond mijn O-ringen voor mijn goedkope HD-klem, dus ik kon die monteren en de hete kant van de intercoolerpijp aansluiten, plus de pasvorm ervan testen omdat het goedkoop is. 3) Ik installeerde de 1/2 inch fitting in mijn inlaatpijp pre-turbo, dit zal leiden naar mijn Air-oil-separator 4) Ik besloot dat aangezien ik mijn inlaatspruitstuk heb verwijderd, ik de canister ontluchting en de evap service poort pijp zal opknappen, aangezien het allemaal een rommeltje was onder het spruitstuk.

1 Chase Bays! ugh. je rembekrachtiger delete houdt het reservoir niet erg goed vast, dus het heeft een langzaam lek dat op mijn lak loopt!

nu is het vastgezet met een tie-wrap totdat ik erachter kom hoe ik het beter kan afdichten

2) Evil energy HD klem geïnstalleerd (ik vond de o-ringen gisteren)

De onderste intercoolerpijp en koppeling aangesloten

3) Ik installeerde de 1/2 inch fitting in de koppeling op mijn inlaatpijp, dit zal leiden naar mijn air-oil-separator die ligt waar mijn batterij vroeger zat

4) Ik heb gisteren mijn inlaatspruitstuk verwijderd omdat ik een lek had van een van mijn oliesensoren, dit merkte ik nadat ik de auto had gestart. De gemakkelijkste manier om het opnieuw af te dichten is dus om het spruitstuk te verwijderen. Terwijl dat eraf is, besloot ik de leidingrouting van de evap service poort aan te pakken. Ik zal de leiding voor de canister ontluchtingsklep later aanleggen. Alle originele emissiesystemen die door de computer van de auto worden bestuurd, zijn nog steeds aangesloten op de OEM ecu, voor het geval iemand daar naar zou vragen terwijl ik een veiligheidsinspectie krijg.

Het oude deel van de slang afsnijden zodat het recht is

Voor de canister ontluchtingssolenoïde die op de bovenstaande foto staat, zal ik hierna de aluminium leiding daarheen leggen. Wat de aluminium leiding betreft die ik heb gebruikt, ik was begonnen deze leiding te gebruiken op mijn build als de brandstofleiding, maar ik ben overgestapt op staal gevlochten. Dus ik had het liggen en besloot het hiervoor op de auto te gebruiken. Ik zal ze moeten vastzetten zodat ik geen rare rammelgeluiden krijg.

 

Mening nodig lol. Is dit beter met of zonder de nylon sleeve? Deze sleeve zat om een ​​rubberen slang voor de canister ontluchtingsslang, dus ik schoof hem eraf en schoof hem hierop

Zonder

Met

 

Nou, het ZIET er beter uit met de nylon sleeve, IMO, omdat het bij al het andere past. Maar dat is alles wat ik weet lol.

 

Ziet er mooi uit met de nylon vlecht...voorlopig...maar dat spul verzamelt fantastisch stof/vuil en zonder standvastig schoonmaken/onderhoud ziet het er eeuwig smoezelig uit.

 

Ziet er mooi uit met de nylon vlecht...voorlopig...maar dat spul verzamelt fantastisch stof/vuil en zonder standvastig schoonmaken/onderhoud, ziet het er eeuwig smoezelig uit.

Ja, daar ben ik het mee eens, dit vind ik beter, ik ben van plan de motor schoon te houden. Dit zou ook nog steeds de originele nylon vlecht moeten zijn die in 2002 oorspronkelijk op de slang zat. De slang zelf was droog en scheurde aan de uiteinden.

 

Schone motoren (minder rommel) zien er beter uit.

 

Schone motoren (minder rommel) zien er beter uit.

Ik ben het ermee eens, maar een deel van de rommel is noodzakelijk. De leidingen in deze foto hierboven zijn voor de boost control solenoïden en de air-oil-separator.

 

Ik heb Chase Bays hierover gisteravond gemaild, ze hebben vanmorgen gereageerd en sturen me een nieuw reservoir (dat ze vanmorgen hebben verstuurd). Het lekt waar het reservoir de afdichting raakt. Ze zeiden dat het reservoir gevoelig is voor scheuren vanwege het materiaal waar het van gemaakt is. Dit is nieuw en er heeft pas een maand vloeistof in gezeten, dus het zou niet moeten lekken. (Ook heb ik dit een jaar geleden gekocht, maar ik ben er pas aan toegekomen om het te installeren, het heeft in feite droog gelegen totdat er onlangs vloeistof aan werd toegevoegd)

Dit is de ABS delete kit voor de dubbele zuiger remcilinder (gekocht zonder remleidingen omdat ik mijn eigen heb gemaakt). Ik heb er een tie-wrap op gedaan om het beter af te dichten, maar het lekt nog steeds

Het lekt uit de achterste afdichting waar het reservoir de afdichting raakt

 

Ik heb de uitlaat een paar maanden geleden geïnstalleerd (Greddy Revolution RS3), foto's staan hieronder. Ik heb mijn vriend een downpipe laten lassen en geprobeerd alleen 45 graden bochten te gebruiken in plaats van 90 graden bochten, zodat ik een betere flow heb. De finishing touch is het laatste stuk van de uitlaat. Ik vond het niet mooi dat de uitlaattip zo ver uitstak met de Altezza-bumper, dus ik heb de uitlaattip ingekort door een stuk van de binnenkant van de tip af te snijden.

weer 45

Alle 45's. Vibrante resonator

Ik ben ongeveer een jaar geleden overgestapt op 2020 corolla rubberen ophangbeugels (gebruikt van ebay, en niet zo oud) omdat ze aanzienlijk dikker zijn en deze uitlaat zwaarder is. Het was een hele klus om ze in de beugel te krijgen, maar ze zitten erin en worden vastgehouden door een moer en bout in plaats van de normale huls die ze aan de beugel vasthoudt.

Oude hanger bovenop nieuwe dikkere hanger

Uitlaattip te lang, en dit is de kortste die je kunt kopen voor de Greddy uitlaat

Ik heb de carbon fiber shield besteld omdat ik een beetje van de bumper rond de uitlaattip moet afschaven. Hij staat al te dicht bij de bumper en ik heb geprobeerd de rubberen bussen te verschuiven.

 

Ziet er geweldig uit!

Mijn HKS Hi-Power fart can steekt veel verder uit dan ik zou willen...maar het helpt om ongekatalyseerde uitlaatroet van de achterbumper te houden!

 

Dus, ik besloot laatst de vorige eigenaar te sms'en en hem naar zijn schermnaam hier te vragen, zodat ik oude foto's van de auto kon opzoeken. Akira57808. Ik vond een paar berichten uit 2011 die ik aan het bekijken was, waarin hij het had over blauw getinte Altezza-koplampen, en toen herinnerde ik me vaag dat hij me dit vertelde toen ik hem 3 jaar geleden kocht. De koplampen zijn altijd vergeeld geweest sinds ik hem heb, dus ik was helemaal vergeten dat ze blauw getint waren. Ik wist dat ze JDM waren, maar ik was vergeten dat het de beroemde blauw getinte koplampen waren!! Dus ik deed wat iedereen anders zou doen... Ik pakte het 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 schuurpapier en polijstmiddel en ik begon te schuren. Ik verwijderde het geel, maar ik moet nog wat meer werk doen met het juiste polijstmiddel. Ik kan wat Spraymax 2k blanke lak gebruiken om ze er onberispelijk uit te laten zien.

voor het schuren

dit was waarschijnlijk 1000 grit, weet het niet zeker

Dit is nadat ik wat polish met mijn buffer heb gebruikt

nog niet klaar, maar ik ben klaar voor vandaag. Hoeveel ik ook poets, ik kan de koplampen niet helder krijgen. Koplampen worden hier (Hawaï) sneller geel dan in andere staten, dus ik heb mijn koplampen al vaak gepolijst en opnieuw blank gemaakt, maar ik kan deze niet helemaal helder krijgen. Dus ik zal er morgen nog wat aan werken. Te oordelen naar de oude berichten, heeft de vorige eigenaar de lenzen van de behuizing gescheiden, ik weet niet zeker of hij dit in een oven heeft gedaan of wat de lange termijn effecten hiervan zouden zijn. Misschien is dat de reden waarom ze na 400 tot 2000 grit schuurpapier met nat schuren en daarna polijsten nog steeds mistig zijn. IDK

 

Heb je geprobeerd PlasticX-compound te gebruiken? Misschien heeft het microfracturen van de zon, of een soort waas aan de binnenkant. Haal de grootlichtlamp eruit en steek een lange wattenstaafje naar binnen om te zien of de waas kan worden weggeveegd.

 

heeft u geprobeerd PlasticX-compound te gebruiken? misschien heeft het microfracturen van de zon, of een soort waas aan de binnenkant. haal de grootlichtlamp eruit en steek een lange wattenstaafje naar binnen om te zien of de waas kan worden weggeveegd

Ik heb de meeste meguiars-producten, maar die heb ik eigenlijk niet. Ik heb een 3-delige koplamprestaurateur van Turtle Wax die ik op andere koplampen heb gebruikt, ik was niet van plan om hem hierop te gebruiken omdat ik een 2k-blanke lak ga gebruiken, maar ik had er niet aan gedacht om de compound uit die kit te gebruiken. Dat zal ik morgen tevoorschijn halen. En dat is een goed punt met betrekking tot de waas, ik zal proberen de binnenkant af te vegen

 

Je kunt goedkoop nieuwe koplampen kopen op Ebay en vervolgens de lenzen verwisselen.

 

Je kunt goedkoop nieuwe koplampen op Ebay krijgen en dan de lenzen verwisselen.

Ik probeerde eerder blauw getinte koplamp lenzen te vinden, maar ik kon niets vinden. Ik wil deze terugbrengen naar de originele blauwe tint, anders zou ik waarschijnlijk goedkope koplampen kopen zoals je zegt.

 

Ik heb onlangs de koplampen van mijn LS400 gepolijst. Ze zijn geweldig geworden.

Ik denk dat de magie kwam van de kwaliteit van de schuurmiddelen die ik heb gebruikt.

Ik begon met ~400 grit, oplopend tot 2k - maar stapte toen over op een 3000 grit 3M Trizact pad, gevolgd door 5000, gevolgd door Trizact machineglazuur. De resultaten waren zo goed als nieuw. Dit waren 25 jaar oude OEM-lampen.

 

Ik heb onlangs de koplampen van mijn LS400 gepolijst. Ze zijn geweldig geworden.

Ik denk dat de magie kwam van de kwaliteit van de schuurmiddelen die ik gebruikte.

Ik begon met ~400 grit, oplopend tot 2k - maar stapte toen over op een 3000 grit 3M Trizact pad, gevolgd door 5000, gevolgd door Trizact machineglazuur. De resultaten waren zo goed als nieuw. Dit waren 25 jaar oude OEM-lampen.

Ik gebruik momenteel wat Malco-spullen, het heeft in het verleden echt goed gewerkt, maar ja, misschien stap ik ook over op schuurmiddelen.

 

Ik probeer uit te zoeken of ik mijn 3.9 OEM diff moet houden met mijn T56 versnellingsbakverhoudingen (2.66, 1.78, 1.3, 1, .74, .5) topsnelheid wordt 470 km/u bij 7500 tpm hahahaha. Of ik zou het saaie kunnen doen en overstappen op een 4.3 fr-s diff. Realistisch gezien zal ik waarschijnlijk met mijn auto rondrijden met de OEM diff totdat ik iemand een 4.3 zie verkopen. Ik zou de 4.1 overwegen als het geen rare kruissnelheid op de snelweg had.

7500 tpm met mijn OEM diff. (Salt flats topsnelheid run! haha)

2000 tpm met mijn OEM diff (cruisen op de snelweg zou raar zijn)

7500 tpm met de FR-S diff (lijkt oké, behalve dat ik vast zou zitten met een schamele 422 km/u topsnelheid)

2000 tpm met de FR-S diff (goede kruissnelheid op de snelweg met deze diff)

 

Als je belangrijkste focus de kruissnelheid is, ga dan voor het BRZ-differentieel. De auto's waar de T56 uitkomt, cruisen de hele dag onder de 2000 tpm op de snelweg @70 mph zonder problemen. Aan de andere kant genereren ze in dat gebied meer koppel dan een 2JZ zou doen. 6-versnellingsbakken zijn altijd raar voor mij. Ik vind ze leuk en dan weer niet. Ik vind dat de 6e versnelling soms bijna dom is om zelfs maar te overwegen te gebruiken. Niet dat het onmogelijk is om te gebruiken, maar bijna onnodig in de meeste gevallen. Ik weet dat het een versnelling is om goede MPG-cijfers te bereiken voor de Camaros en Corvettes en dergelijke. Vroeger reed ik een paar jaar lang dagelijks in een 540i 6-versnellingsbak E39. Ik gebruikte de 6e versnelling alleen als ik in die auto harder dan 80 mph reed. Bij die snelheid was mijn toerental ~2.200. Maar op het moment dat ik moet inhalen of een lichte helling op moet. Raad eens? Ik ga terug naar de 5e versnelling.